Здравствуйте!
Помогите, пожайлуйста, с проблемой, может кто сталкивался с таким вот.
По теме - 4ВД, КА24, ошибок по коробе и двиглу (кроме ошибки датчика детонации)нет.
Ситуация - когда долго постоит и охладиться (от +5 -20 точно изученные интервалы) заводим, когда стрелка температуры ложится на 1 деление начинаем выезжать из гаража (бокса, просто трогаемся со стоянки) проезжает метров 5 - глохнет.
Завожу, двигло нормально, обороты в норме, слегка еще прогревочные рычаг АКП в любое положение из R D 2 1, двигатель глохнет, причем сразу, не пытаясь чихать и крутить. Если в течении полусекунды выключить передачу на N или P - может не заглохнуть и обороты быстро станут нормальными.
Ощущение будто на МКП на тормозе включили передачу и бросили сцепление. Попытки тронуться бесполезны пока двигло не прогреется полностью + примерно 1-5 минут еще. Дальше проблем с движением не возникает. ВООБЩЕ! Пока снова не постоит ДОЛГО.
Седня пробовал так - завел, сразу включил заднюю, не отпускаю тормоз, обороты держу около 1500, секунд через 7 заглох двигатель, как "всегда в таком случае" резко, без предупреждений.
Пробовал включать любые передачи, пробовал раскручивать двиг до 3000 тыщ (выше боюсь)- все равно глохнет. После исчезновения глюка на прогретом двигле резко тормозил, включены все электропотребители, кручу руль - т.е. искуственно создавал нагрузку на двигатель генератором, вакуумником и ГУРом - не глохнет - просядут обороты как положено и снова в норме.

Масло в коробке менял на выходных со снятием поддона и чисткой фильтра. Масло было темное и с опилками, но видел много хуже и ничего, люди ездили
По поводу обратиться в "нормальное СТО". Их тупо нет. Коробочники допускают гидроблок, гидротрансформатор, но склоняются что проблема не в АКП. Мотористы склоняются что трабл может быть и в двигле, но больше в АКП. Электрики винят и то и это.
"Диагностику за счет клиента" (меняем "это", если не помогло - меняем "то") я никому не пожелаю и сам не хочу.

Да, ДД конечно буду менять, но это, как вы верно заметили логичное, но малое. Был опыт использования ниссанов с таким и подобными двигателями (sr20-1 в 1 такой же датчик), его замена дает эффект большей динамики, более ровной работы двигателя, менее "тупого" и более плавного автомата. Даже если его отключить вообще.
Сегодня появились новые данные.
Завел, грел с минуту (обычно больше 5-10), включил 1 стоял на ней с минуту, потом нормально выехал задом и никаких проблем. Т.е. возможно проблема возникает лишь при первом использовании задней передачи.
Исключил глюки сигналки томогавки- она блокирует стартер и прерывает цепь зажигания.
Не могу пока проверить родную ниссановскую (если это сига действительно а не просто радио-центральный замок)т.к. ключ пульте севшая батарейка. Возможно не только отпирание-запирание дверей у нее в функции, но и блокировка двигателя?

По поводу диагностов-ремонтников нормальных. Если знаете таких - дайте наводку, у нас просто город с инфраструктурой АЗС-СТО-МАГАЗИН, и на каждом СТО (коих крайне не мало!) все прямо "специалисты", с жадными глазами, долгими речами, и считающие что на карбюраторной копейке и на впрысковом ниссане УОЗ регулируется абсолютно едентично. За 500р )

а мне кажется что это не коробка а двс - трамблер интегрированная катушка - коммутатор от температуры . Посмотреть энергию искры бы на холодную после запуска.

Рывок прямо не чувствуется. Скорее похоже на детонацию аки 2 свечи вытащили, только глохнет быстрее, как будто механически двигателю мешают вращаться.

Энергию искры посмотреть - в смысле как различается искра на свечке на холодную и горячую?

В итоге , в трамблере ничего криминального не было найдено, катушка жива. На всяк случай взяли в сборе на пару дней с заведомо работающего донора. Симптоматика та же.
Зато вчера появились симптомы на горячую:
*На горячую пропала 3 передача - после 2 как будто нейтралка включается
*В режиме самодиагностики морганием лампы начал выдал ошибки 6, 7, 10. Стер их, проехал, третьей по прежнему нет. R, 1, 2 работают как должны. (ошибок не появилось)